Особенности выращивания перца. | Semyonovna
Мой кабинет

Особенности выращивания перца.

Время на прочтение: 31 мин
Перец действительно требовательная к теплу культура. Но он более засухоустойчив, чем баклажан.


Перец действительно требовательная к теплу культура. Но он более засухоустойчив, чем баклажан. У него более жёсткие кожистые листья, поэтому влажность перцу нужна совсем по другой причине. То, что он как-бы любит влагу, это связано с тем, что у него также как и у баклажана, очень продолжительное время происходит оплодотворение. Т.е. от попадания пыльцы на рыльца пестика, до начала роста плода, проходит не 12-24 часа, как у томатов, а 48 часов и более. За это время, если влажность резко изменилась, например, стала меньше, то завязь может опасть. Это характерная особенность перца, опадение цветков и завязей, он так нормирует свою нагрузку, потому что завязываться может очень большое количество плодов. И современные гибриды тем и характеры, что у них осыпаемость цветков и завязей значительно понижена селекционными путями и они нуждаются в более равномерном питании и в более равномерном увлажнении, что очень важно при выращивании этой культуры.

Перец имеет очень своеобразное ветвление. Т.е. у него перчики завязываются в развилках побегов и в этом случае мы должны приурочивать подкормки и поливы именно к тому, когда в очередном порядке ветвления появляются цветочки. Вот к этому моменту желательно делать поливы. Но поскольку перец теплолюбив, тоже выращивается через рассаду.

Рассада перца получается довольно просто, но перец сохраняет кондиционную схожесть, примерно 3-4 года при нормальном сохранении семян. И в этом случае мы должны использовать на посев свежие семена. У них и энергия на прорастание и всхожесть выше. Т.е. всхожие семена, это семена свежие. Если они залежалые, то в этом случае всхожесть и прежде всего энергия, резко понижаются, перец очень медленно будет всходить. С этим сталкиваются многие овощеводы, если используют старые семена или покупают семена, которые пролежали где то очень большое время.

Как повысить всхожесть этих семян?

Их замачивают в специальных гормонах, тех которые вызывают прорастание. Это «Эпин-экстра», это и «Циркон», самые простые и доступные. Вот замачивание в них повышает энергию и всхожесть семян. Кроме того, семена можно замачивать, барботировать, обрабатывать солеными растворами, т.е. проводить традиционную подготовку семян. Она тоже усиливает прорастание. Ну и самые простые методы, это замачивание в гуминовых солях натрия или калия. Это тоже стимулирует образование корешка и в дальнейшем прорастание.

Для прорастания семян нужны достаточно высокие температуры. Либо переменная, когда ночью чуть пониже, а днём температура повышается до 25-26 градусов, либо постоянная высокая температура, в пределах 28-30 градусов. Перец более тугорослая культура, чем те же томаты, поэтому прорастает он немножко позже. Самые такие активные семена гибридов, свежие семена, прорастают на третий – пятый день, но вообще традиционно считается нормальные прорастание перца на седьмой – десятый день. А если температура будет низкая, в пределах 16-18 градусов, то прорастание может задерживаться до месяца у тех форм, которые не являются более холодостойкими. Селекция работает над повышением холодостойкости в период прорастания семян, поэтому у многих современных сортов, при температурах около 20-22, прорастание идёт достаточно быстро, но не у всех. Особенно старые сорта, они стараются прорастать при более высокой температуре. И при 15-16 градусах могут прорастать очень долго. Поэтому температуру при прорастании нужно держать более высокой.

Перец переносит семядольки на поверхность, поэтому сильно глубокая заделка не нужна, где-то 0.5 см вполне достаточно. Но, мелко семена заделывать тоже не желательно. Семенные оболочки в отличие от томатов, очень жёсткие, грубые и если очень мелко заделаны семена, то семядоли не успевают вовремя выйти из кожистой оболочки семян и остаются в ней. В этом случае мы можем растение просто потерять. Семядольки не расправятся и погибнут от недостатка пространства и света, в этих оболочках, которые выносятся на поверхность.

Можно несколько раз сбрызгивать из пульверизатора водой, такие закупоренные оболочкой проростки. И в этом случае они за счёт своей силы, при развёртывании семядолей, выпрыгивают из этих кожистых оболочек, это нужно помнить. Поэтому глубина должна быть такой, чтобы семенная оболочка осталась в почве, а семядольки вышли на поверхность за счёт изгиба от семядольного колена.

Вот у всех культур, особенно теплолюбивых это касается, критическим периодом прорастания семян является период, когда они переходят от питания, за счёт питания питательными веществами, находящихся в семечке - на автотрофный, самостоятельный способ питания, т.е. проросток должен позеленеть. Для этого снижают температуру до 16 градусов примерно, на 7 дней. И в этот период мы как бы растягиваем время, за которое проросток зеленеет и как только он приобретёт яркую зелёную изумрудную окраску, уже вытягиваться он так не будет. Перец менее склонен к вытягиванию, чем другие паслёновые культуры, поэтому его выращивают даже более загущённое. Считается не так страшно, если он там чуть-чуть вытянется, потому что менее чувствителен к освещённости в период прорастания семян. Его можно размещать гуще, само-загущение он переносит легче. Но всё-таки не желательно размещать растения очень густо, потому что они от этого всё таки страдают, прежде всего, в том моменте, что позже наступает цветение. Т.е. растение слабее развивается. Расти то они будут нормально, а развиваться – слабее. Но если недостаток площади ощущается, то всё-таки перец можно загущать. А вот для домашних условий не желательно сильно загущать перец, лучше вообще сеять персональные стаканчики, также как и баклажан, но площадь питания здесь может быть значительно меньше. Здесь можно использовать такую площадь питания, как 3 – 4 см, 4 – 5 см, и в глубину сантиметров 5 – 6 вполне достаточно для того, что бы получить нормальную качественную рассаду.

Подходят для выращивания перца не только индивидуальные контейнеры всевозможные, но и кассеты. Перец мириться с небольшим объёмом субстрата, поэтому в возрасте 25 – 30 дней получается вполне качественная рассада, которую можно использовать. Т.е. мы экономим ещё время при выращивании рассады, когда используем кассеты. Приживается перец с закрытой корневой системой, значительно лучше. У него также как и у баклажан, корни не образуются по всему стеблю. Они образуются только в нижней трети подсемядольного колена, т.е. того пространства от семидольных листочков до мочки корней. Коревая система у него более развитая поверхностная и менее развит стержневой корешок. При пересадка, при пикировках, перевалках, высадках в открытый грунт, этот корешок обрывается, и корневая система развивается, образуя мочку в верхней части, хотя по природе это стержневой корень. И когда в южных регионах высевают семенами в грунт перец, а это вполне возможно, то там образуется мощная корневая система и это обеспечивает ему большую устойчивость к неблагоприятным условиям за счёт того, что он может поглощать воду и питательные вещества из более глубокой среды. А если мы используем рассаду, то мы должны помнить, что корневая система у перца поверхностная и здесь мы должны обеспечивать достаточное увлажнение и доступ к питательным веществам.

Температура выращивания перца.

Перец выращивают также как и баклажан, при тех же самых температурных условиях. Т.е. всходы получаются при температурах около 30 градусов, затем на неделю снижаем до 15-16 градусов, особенно ночью. И дальше, когда у нас рассада начнёт зеленеть, начнёт появляться первый настоящий листочек, мы температуру поддерживаем соответствующую: днём приблизительно 22-25 градусов, ночью не меньше 16 градусов, и в солнечные дни температура может ещё выше подниматься, а в пасмурные дни должна быть ниже. Но температура в районе корневой системы не должна быть ниже 15-16 градусов, иначе корешок остановиться, как все паслёновые культуры, будет страдать от недостатка питательных веществ и воды. Корень просто не будет их поставлять.

Перец более засухоустойчив, за счёт мелких листьев по сравнению с баклажанами и они кожистые, достаточно жёсткие. Поэтому испаряют они меньше. Но всё же у перца есть такой недостаток, что при формировании большого урожая, влаги может не хватить. Об этом нужно помнить, поэтому при подкормках необходимо на это обращаться очень большое внимание. Т.е. нужно будет обеспечивать ему нормальную оводнённость.

Нужно ли убирать коронный цветок у перцев?

Это не однозначный вопрос. Обычно при выращивании рассады перца, забегом в 45 дней, он сам отваливается, потому что при пересадке растение страдает, и в этот момент этому самому цветку не хватает питательных веществ и воды и он сам собой опадает. Но если он завязался, он естественно тормозит рост и ветвление, меньше образуется куст и меньше будет следующий пакет плодов в развилках. Т.е. 3-5 плодов, которые следом должны образовываться, их появление задерживается и может вообще задержаться почти на месяц. Поэтому желательно в этом случае, этот цветочек и плод удалять. Если растение перца очень плохо развивается, то даже когда завязались эти первые плоды, не только в первом разветвлении, но и в последующем, мы их обламываем до той поры, пока не восстановятся ростовые процессы. Потому что кормят плоды – листья, и если куст очень слабенький, недоразвитый, то мы должны эти плоды удалять, если они сами не осыпаются.

У современных сортов и гибридов, селекционерами отработанных – осыпаемость значительно ослабленна, поэтому листья необходимо удалять. Особенно у крупноплодных сортов и гибридов плодики удаляем до тех пор, пока не восстановятся, примерно как у огурца. Они кстати имеют очень сходные требования, к условиям выращивания. Часто, условия для огурца и для перца, более-менее близки, за исключением может быть влажности воздуха. Перец более устойчив к недостатку влажности воздуха.

Подокучивать растение в поле, в небольшом масштабе – приходиться. Потому что когда перец хорошо нагружается урожаем и он не подвязан, он может полегать. Поэтому мы подокучиваем не для того, что бы стимулировать рост корневой системы, а просто что бы обеспечить большую устойчивость. Перец не очень любит переувлажнение, но и перепады влажности для него тоже не очень благоприятны. Поэтому нужно стараться обеспечивать оптимальную влажность, в период выращивания рассады, где то на уровне 70-80% поливной водоёмкости. Но это так, что бы влага задерживалась и гравитационная вода сходила и переувлажнения не должно быть. Как и баклажан, соотношение: твёрдое – газообразное – жидкое в почве должно быть 1-1-1.

Пикировка перца.

Если мы не хотим выращивать большое количество растений, нам какое-то определённое небольшое количество растений необходимо - то лучше пикировку не проводить, а высевать в стаканчик по 1-2 семечки. Если они у нас наклюнувшиеся уже, мы их предварительно прорастили, то там всё хорошо видно - можно по одному семечку. Если мы всхожесть не знаем – то можем посеять по несколько семечек. Перец можно так и высаживать не по одному, он больше устойчив к самозагущению чем другие овощные культуры. Т.е. можно выращивать и по несколько растений в одной лунке, это не так страшно для перца. Единственное, это пореже размещать нужно будет.

Правильная подсветка рассады перца в домашних условиях.

Если мы выращиваем перец при длине дня 12 часов, то досвечивание проводить уже не нужно. Нужно только поворачивать ящик или горшочки, ежесуточно, с одной стороны, к подоконнику или с другой. Если в сооружениях защищённого грунта, это вообще не рекомендуется делать. Если мы раньше выращиваем или стоит упорно пасмурная дождливая погода, то досвечивать нужно только в светлое время суток, до длины дня не более 12 часов.

Лампы для подсветки.

Сейчас продают специальные фито-лампы, которые обладают фотосинтетически активным излучением сине-фиолетовых или красно-оранжевых лучей. И можно использовать обычные лампы дневного света или экономы. Но расстояние до растений при этом уменьшают, потому что у них спектр не вполне благоприятный для растений, но всё же его достаточно для того, чтобы рассада не тянулась.

Перец менее чувствителен к недостатку света, чем другие культуры. Даже если он немного потянется, это не так страшно. Он затем восстанавливает свой габитус, свою массу листьев и побегов. Поэтому за счёт того, что перец можно выращивать немного позже, чем другие культуры, нужно просто не спешить, и тогда нужды в досвечивании просто не будет.

Если мы хотим получить очень ранний урожай, то тогда естественно мы должны проводить и пикировку. Т.е. мы прорастили где-то в горшочке или в ящике, и потом растение распикируем в более крупные горшки или контейнеры и тем самым обеспечим им большую площадь питания и более продолжительно можем выращивать на подоконнике. Для получения раннего урожая это важно. Перец переносит пикировку достаточно просто, на начальных фазах роста и развития. Это примерно в семядоли, появление первого настоящего листа. Где-то до третьего, пятого листа, можно спокойно делать. Но это уже не пикировка, а пересадка.

При пикировке, пересадке – растение немного углубляют. В нижней части семядольного колена, образуются боковые корешки. Вот как раз на эту глубину мы должны посадить перец, что бы эти боковые корешки уже в новой ёмкости, активно начали развиваться. Выше семядолей или под самые семядоли, пикировать не желательно, потому что растение будет страдать. В этом месте, сосуды стебля и сосуды корня, так своеобразно расположены, что могут быть повреждения и развиться «чёрная ножка».

Болезни рассады перцев.

«Чёрная ножка», это болезнь рассады. Если у нас не здоровый грунт, если наши руки не продезинфицированы, прежде чем мы работаем при: пикировке, пересадке, и других операциях с растениями, то могут появиться такие заболевания как «чёрная ножка». Рассада начнёт падать. Это происходит из-за обсеменённости: грунта, ёмкостей, наших рук - всевозможными микробами. И «чёрная ножка», это такое комплексное название ряда заболеваний. Оно может вызываться грибами, бактериями, полу-грибами, полу-водорослями, такими как фитофтора. Т.е. «чёрная ножка» может быть разной. Поэтому избавиться от неё иногда бывает проблематично. Можно применять специальные препараты. Чаще всего используют слабо-розовый раствор марганцовки. Подсушивание и подсыпание здорового субстрата, тоже уменьшает заболевание «чёрной ножкой». Современные гибриды более устойчивые к «чёрной ножке» чем старые сорта. И вот здесь провоцирующим фактором в развитии «чёрной ножки» является загущение растений. Когда они слабее проветриваются, когда после полива застои влажного воздуха в стеблестои перца, то в этот момент могут происходить эти выпады. Самое первое, это здоровый грунт, поэтому использовать старопахотный грунт, огородную почву для выращивания рассады нежелательно. Лучше брать грунт заводского приготовления, на основе торфа нормализованного и в этом случае вероятность заболевания будет значительно меньше. Либо грунт нужно пропаривать, т.е. помещать его в ёмкость и при высоких температурах, не ниже 80 - 90 градусов, нужно будет его прогревать. Но при этом и полезная микрофлора там уничтожается.

И есть биопрепараты, типа «триходермина», им можно проливать грунт, замачивать семена, неоднократно. Биопрепарат не может быть внесён однократно. Нужно делать это несколько раз, тогда он будет подавлять вредную микрофлору. Но если мы используем старопахотный грунт, то желательно предварительно прорастить там такие растения как: овёс, рожь (как сидераты). Их корневые выделения, угнетают корневые гнили. В этом случае мы получаем более качественную рассаду.

Использование «фитоспорина» для обеззараживания грунта.

«Фитоспорин», это биофунгицид, он работает по другому. Т.е. микромы являются антагонистами вредной микрофлоры, и когда мы вносим «фитоспорин», «триходермин» и прочего такого типа препараты, их много, то они как-бы вытесняют вредную микрофлору, и она становиться оздоровленной. Можно любые биопрепараты, рекомендованные для выращивания рассады, применять. Но желательно помнить, что биопрепараты не действуют так, как химические. Т.е. это не топор. Они живые, они биологические, поэтому нужно делать эти мероприятия профилактически. И замачивание и проливание, делать профилактически. Не тогда, когда идёт вспышка заболевания, тогда они менее эффективны чем химические препараты.

Высадка перца в открытый грунт или в сооружения защищённого грунта.

Перец теплолюбив, поэтому защищать его от весенних похолоданий и заморозков очень важно. Он страдает от холодов, не переносит заморозки, поэтому укрытие должно быть. Укрытие может быть временным, в виде всевозможных термосов, парников, временных сооружений. Либо используют плёночные теплицы, что желательно, там перец чувствует себя более комфортно.

Высаживаем в открытый грунт, когда минует опасность заморозков. Это в каждой местности свой период, и в каждой конкретный год это видно. Если у нас синоптики обещают, что будет возвратное похолодание длительное или заморозки, мы должны вот от этих дат рассчитать срок высадки, но и соответственно выращивание рассады. Перец можно передержать в фазе рассады, затормозить его, ограничив поливы и подкормки и температуру снизив. Поэтому он меньше страдает от перерастания, чем другие культуры. Но урожай ранний при этом страдает. Поэтому нужно более чётко всегда рассчитывать, когда нужно. Пусть лучше растения будут более молодыми, чем они будут переросшими. Тогда они хуже и приживаются и хуже дают ранний урожай. Дальше всё уже выравнивается само собой. Т.е. высаживаем только тогда, когда минует опасность заморозков. И желательно чтобы температура грунта была в районе 16 градусов. При более низких температурах, корень будет очень плохо осваивать новую площадь, новый объём и будет плохо развиваться само растение. Т.е. оно как бы остановится в росте. А у перца при пересадке совпадает период, когда он начинает переходить от одного стебелька к нескольким, т.е. формирует разветвлённый куст. В этот момент он останавливается, и не потому что нет ростового процесса, просто идёт развитие растения. Корневая система развивается более интенсивно, поэтому бояться этого момента не нужно. Как только корень охватит большую площадь питания, сразу эти порядки ветвления начнут интенсивно появляться. Т.е. с улучшением условий питания и температуры, у нас растения будут развиваться лучше.

В защищённом и открытом грунте, при посадке, необходимо поливать только тёплой водой, температурой не меньше 16 градусов, а лучше 20 - 22. Тогда корневая система не будет страдать, корешки молодые быстрее начнут появляться и растение быстрее адаптируется к неблагоприятным условиям.

Мы размечаем рядок и высаживаем. Перец, культура, которую можно загущать, в отличии от других растений. В этом случае, индивидуальный урожай с одного растения будет меньше, а вот с единицы площади – заметно выше. Поэтому если стоит задача получить больше плодов, то тогда мы можем размещать растение очень густо. Как правило, между растениями в ряду это 20 см, иногда даже 15 см. Но это будет зависеть от габитуса растения, от того, какой сорт мы выращиваем. Потому что есть сорта с мощным кустом, а есть более компактные, карликовые, вообще букетом располагаются. Их можно размещать на 10-12 см. А вот если куст мощный, крупный, высокий, то тогда мы можем растение поместить и пореже.

Междурядье у перца, если это не механизированная обработка, а ручная, то лучше всего сажать грядками, по три ряда, междурядьями 30 - 45 см, т.е. гуще, чем другие паслёновые культуры. Желательно, что бы при развитии куста, его листовой аппарат, стебли, закрывали междурядье. В этом случае междурядья не будут перегреваться, особенно на юге, и будет под ними определённый микроклимат. Мы полили, и в этом случае дольше держится влага. Мы закрыли вот эти несколько рядочков, укрыли их одной плёнкой – обеспечили микроклимат. Вот это очень важно.

Если у нас зона с влажным климатом, частыми осадками, то мы должны растения немножечко разрядить, что бы они лучше проветривались. При том, что перец всё-таки более устойчив к перепадам влажности и в том числе к более высокой влажности чем другие паслёновые культуры. Но не от переполива, переполив он тоже не любит. Т.е. кислород должен быть в районе корневой системе. Для этого либо дренаж необходимо устанавливать, либо более высокие гряды там, где избыточное увлажнение. Но, на юге желательно так, что бы грунт был прикрыт листовой, там другая проблема сохранения влаги и повышения влажности воздуха под пологом листьев. Это предохраняет в том числе и от «вершинной гнили», есть такая напасть также у перцев как и у томатов. Баклажаны таким практически не страдают, они более засухоустойчивые.

Вот по схеме мы определились. Чем крупнее габитус, чем мощнее сорт по описанию, тем реже сажаем. Но гуще чем баклажаны и томаты. Это характерная особенность перца. Перец иногда используют как уплотнитель, его можно сажать в томатных и баклажанных теплицах, возле стенок. Особенно карликовые сорта с небольшим габитусом, это очень удобно. Мы как бы и уплотнения делаем, выращиваем там продукцию, там, где поместиться куст баклажана или томата просто не могут - перец, особенно карликовые сорта, вполне могут. И мы получаем с этой площади дополнительную продукцию.

Нужно ли подвязывать растение перец?

Карликовое растение перца в открытом грунте, с компактным кустом, которое рассчитано на открытый грунт, как правило не подвязывают. Либо делают колышки рядом, натягивают шпагат на высоте примерно 30-40 см, и растение просто закрепляют, что бы они когда нагрузились урожаем, не упали на право – на лево, не касались плоды грунта, чтобы они были чистыми и здоровыми.

Что лучше добавить в лунки при высадке перца в грунт и чем заправить землю при перекопке?

Грунт должен быть достаточно рыхлым и плодородным. Т.е. навоз, перегной, должны вноситься под предшествующие культуры. Как правило под капусту или под тыквенные культуры. И после них уже, мы выращиваем перец. Т.е. он не любит свежих, органических веществ. Это нужно помнить. Также как и лук. Поэтому одинаковые примерно требования. Ну и предшественники желательно такие же. Поэтому рыхлый субстрат должен быть. Мы должны добавлять обязательно рыхлящие материалы. Если вносились перегной и навоз, то вот те соломенные целлюлозные остатки, они и будут рыхлящими материалами. Если этого нет, то помогает уменьшить плотность грунта - крупнозернистый речной песок. Если грунт по природе своей достаточно лёгкий, торфянистый такой, подзолистый – то в этом случае мы должны обращать внимание на PH и на содержание солей. Чтобы содержание солей не было высоким – органики должно быть больше. А чтобы не была высокой кислотность, т.е. не 5.5, кислая почва, этого не любит перец – мы должны почву известковать. Как правило это делается под предшествующую культуру, что бы уже вот перец у нас известкование прошёл. Это на торфяниках, на кислых почвах. Старопахотные почвы, как правило, подходят лучше, чем свежие новые почвы, потому что они более плотного сложения.

Какие вносить минеральные удобрения под перец?

Здесь существует такое правило – удешевить производство. С осени можно вносить сложные, балластные удобрения, более дешёвые: «нитроаммофоска», «азофоска», «осеннее», и т.д., удобрения, в которых фосфор и калий есть, ну и какая-то часть азота. Если это типа «осеннего», в котором азота вообще нет, можно вносить мочевину. Мочевина считается органическим веществом, концентрацию солей не повышает и балласта никакого не имеет. Но она не вымывается, так как селитра аммиачная и потери азота не наблюдается. Она сразу же включается в органическую составную почву, микробами поглощается и закрепляется. Фосфор и калий, балластные, нужны нам для того, что бы заправить почву с одной стороны, а с другой стороны что бы балластные вещества позже не угнетали растение, это как правило гипс. Приблизительно 5 кг на одну сотку, вот этих балластных удобрений можно вносить, нитроаммофоски и азофоски, а мочевину до 1-3 кг. И в этом случае мы получаем достаточно плодородный участок. А дальше уже желательно поливать, подкармливать и проводить всё остальное с точки зрения питания растений по листу или по корню – уже без балластными удобрениями: «кристалоны», «полифиды», «мастера», «сударушки» и т.д. В них содержится кроме основных элементов питания, ещё в доступной форме – микроэлементы, которых может не хватать. В каждой зоне своих микроэлементов не хватает и присутствует избыток других элементов. Поэтому в дальнейшем мы делаем подкормки вот этими удобрениями. И их же можно вносить через капельные системы. Концентрация для перца не должна превышать 1.5 г./1 литр. Причём концентрацию при подкормках необходимо постепенно повышать, начиная с 0.3 - 0.5 гр./1 литр и т.д. По листу не нужно превышать 0.5 г/1 литр, но это уже будет зависеть от концентрации удобрения, от формы. Мочевину можно немножечко больше вносить, потому что она меньше обжигает растение и применять её вместе со средствами защиты растения. Она как органическое вещество, способствует лучшему поглощению этих средств защиты растения, листом и не обжигает лист, предохраняет его от токсических воздействий при листовых подкормках.

Сколько раз нужно подкормить перец в период рассады?

Поскольку рассаду перца мы выращиваем менее продолжительно время, т.е. не 60 дней, а ограничиваемся 30 - 45 днями, то и подкормок соответственно меньше. Если вы грунт готовите сами, вы можете комплексные водорастворимые удобрения добавлять, для больших масштабов, это 1 кг/кубометр. Можно пропорцию составить, сколько у вас по объёму и приблизительно на это рассчитать. Это даст возможность не проводить подкормки вообще, а только корректирующие, по листу. Сейчас появились инновационные удобрения, они уже содержат не только питательные вещества, но и стимуляторы корнеобразования, которые стимулируют корневую систему, тормозят ростовые процессы. Т.е. вот эти марки специальных удобрений можно вносить, когда растение разовьёт достаточную листовую массу, чтобы был оптимальный баланс между листовой массой и корнями, вот эти удобрения, в которых по описанию добавлены стимуляторы корнеобразования, мы можем в этот момент подкармливать. 2 - 3 подкормки как правило бывает достаточно. Первая подкормка идёт для развития корневой системы, затем подкормки обязательно комплексные, чтобы все три микроэлемента были. Это в период бутонизации. И в период закалки, желательно без азотные подкормки фосфорно-калийные для повышения устойчивости при пересадки. Вот этого достаточно. Если растение угнетённое, по какой-то причине, маленькое очень, не развитое, то мы практикуем листовые подкормки, через пульверизатор, вносим не больше 0.3 грамм/1 литр, концентрация водорастворимых удобрений, с интервалом 7-10 дней, для того что бы тронуть с места, например застывшее от холода растение. Что бы они добавили рост, перед высадкой рассады. Это специальные моменты, когда нужно исправить какие-то ошибки при выращивании рассады.

Можно ли землю брать под рассаду перцев после огурцов?

Старопахотные земли вообще не желательны, лучше всего использовать свежую. Потому что эту землю даже из под огурцов нужно специально пропаривать. Т.е. её нужно подогревать или проливать розовым раствором марганцовки, добавлять «фитоспорин», «триходермин», т.е. есть вероятность, что там будет «чёрная ножка». И в не зависимости от того, какой это был предшественник. Потому что там остаются растительные остатки и на них как раз развивается эта патогенная микрофлора. А она может быть в том числе и грибной, которая по природе своей предназначена для того, что бы разлагать именно целлюлозу, например «фузариум-ветрицилиум». Они могут быть причиной «чёрной ножки» и одновременно они приносят пользу. Они в почве разлагают все растительные остатки, до углекислого газа и воды. Но они могут легко перейти на паразитарный способ питания. Т.е. они и сапрофиты и паразиты, в зависимости от того, в каких условиях находятся. Если биоценоз у нас более менее нормальный, здоровая почва, то они там подавлены другими микроорганизмами. А если нет: многокультура например, большие вносы удобрений, болели растения, накопилась патогенная микрофлора, если мы вносим навоз, в котором развилась эта патогенная микрофлора, там целлюлоза есть в виде соломы или опилок и на них фузариум будет развиваться очень активно. Т.е. мы сами можем спровоцировать. Поэтому старопахотную, огородную землю использовать не рекомендуется. Лучше свежая.

Чем лучше проводить внекорневые подкормки рассады перца?

Комплексные водорастворимые удобрения, с микроэлементами. Марок очень много. Такого типа удобрений достаточно много. Это может быть «буйские», то что для капельного орошения. Это может быть «Полифид», это «Акварины буйские». Т.е. много-много марок удобрений комплексных, водорастворимых, которые используют для капельного орошения. В разные магазины завозят разные. Ваша задача посмотреть, что это удобрение полностью на 100% водорастворимое, что оно содержит кроме основных элементов питания – микроэлементы, может быть даже и стимуляторы там какие-то. И это удобрение без балластное, удобрение предназначенное для капельного орошения. Вполне подходит для любых внекорневых подкормок.

Можно ли выращивать перцы, томаты с огурцами в одной теплице и в одной грядке?

Томаты с огурцами не желательно выращивать. А перец растёт. Но нужно помнить, что перец более светолюбив, чем огурец, поэтому по краю любых теплиц, с томатами, с баклажанами, с огурцом, перец выращивать можно. Там где света много под стенками теплиц и специальные сорта, которые карликовые. Даже с огурцом, хорошо растёт, без всяких проблем. А вот томат, уже там выращивать не желательно. Влажность воздуха перец переносит легче и у него меньше листовых болезней, которые были бы общими, например с теми же томатами или огурцом. Поэтому он в этом отношении более благоприятная для выращивания культура. Т.е. с огурцом – можно.

Подвязка перца.

Мы высаживаем растения, у нас подвязка. В теплицах можно подвязывать также как томаты к проволоке, наша задача просто закрепить растения. Можно просто к индивидуальной опоре подвязывают, можно справа и лева от ряда натягивать на разной высоте шпагаты, тем самым не давать растение клониться. Наша задача, просто придать ему вертикальное положение. Перец очень не любит, когда он полегает. В этом случае у него начинают расти волчковые побеги, он пытается выпрямиться начинает и тем самым он страдает, болеет, поэтому нужно придать ему вертикальное положение, это нужно для перца. Поэтому можно шпагатом к верхней шпалерной проволоке привязать или на индивидуальное опоре. Это можно справа, слева от ряда, где растение у нас густо, они в ряду не будут полегать, мы закрепляем просто чтобы веточки не ложились в междурядье. В этом случае растение хорошо закрепляются и растут так, как положено. Можно также плодовую стену, т.е. делаем вдоль ряда высокие дуги ставим и между ними натягиваем шпагаты, справа и лева от ряда. В этом случае растения растут как им хочется, мы их единственно ограничиваем, что бы они никуда не выпадали. Т.е. между двумя рядами шпагата получается растение закреплено, это называется плодовой стеной. Т.е. любые способы, задача – чтобы растение сохранило вертикальное положение.

То же самое касается открытого грунта. Там иногда окучивают, особенно если поливают по бороздам. И это тоже допустимо, хотя при высокой нагрузке, растения как правило полегают. Какую-то лёгкую опору всё-таки желательно делать. Это высадка.

Дальше идут работы по уходу за перцем. Это рыхление междурядий. Это подкормки. Это защита от вредных организмов. У перца, вредителей и болезней значительно меньше чем у других культур, но они всё-таки есть. Это могут быть слизни, от них нужно защищаться. Есть препарат химический «Метальдегид» и есть известь пушонка, и есть приманки всевозможные в виде картофеля, доски, уложенные в междурядьях, мы их приподнимаем, собираем. Ежи, сборщики насекомых в том числе, они очень хорошо помогают при защите от слизней. И есть совки, которые подгрызают. В этом случае есть биопрепараты. Это бабочка. Поэтому от неё используют биопрепарат, называемый «Лепидоцид». Сейчас появился очень хороший биологический препарат, в высоких концентрациях он тоже берёт и бабочек, когда они в малых фазах личинки находятся, это «Фитоверм». Т.е. биопрепараты есть, для защиты от вредителей работают достаточно хорошо. Во всяком случае для перца они работают очень хорошо. У перца при излишке азота, при наличии резерватов, вредителей, очень часто появляется тля. «Фитоверм» снимает её прекрасно. Это наш отечественный препарат. Он хорошо снимает паутинного клеща, который развивается в жару; он хорошо снимает тлю, это как раз то, что наблюдается на перце. Т.е. биологическая защита здесь может на 100% практически защитить растение перца от вредителей.

Что касается возбудителей и болезней, то у перца их не так много. В основном современные сорта и гибриды, они имеют комплексную устойчивость ко многим болезням. Т.е. здесь тоже химический способ не желателен. Есть рекомендации, что можно использовать бордосскую смесь, её заменители периодически. Есть современные растительные антибиотики: «Фитоловин», «Фитобактериомецин», которыми можно профилактически обрабатывать от возбудителей болезней. Но у перца есть физиологическое заболевание, с которым очень сложно бороться. При высоких концентрациях солей и при высоких температурах, очень часто, особенно у крупноплодных форм – появляется «вершинная гниль», т.е. отмирание тканей плода, когда растениям очень сложно обеспечивать себя водой, оно начинает отказываться от плодоношения, т.е. нужно сохранить растение. В этом случае мы теряем товарность урожая. У перца отмирает макушечка, какие-то пятна появляются, микрозы. Это физиологическое заболевание. Нужно нормализовать в растении водный баланс.

Мы должны перейти на калийные подкормки по листу. Т.е. использовать эти водорастворимые удобрения, в которых азота поменьше, а калия по больше. И небольшими концентрациями регулярно работать по листу. Естественно снизить подкормки солями под корень. Потому что в этом случае, особенно в жару, у нас повышается концентрация в корневой зоне, и по законам осмоса, вода идёт из растения в почву, а не наоборот. Поэтому нам нужно градиент, направление для воды, сделать таким как положено. Т.е. мы поднимаем концентрацию в верхней части, за счёт калийных подкормок по листу, и вот этот капиллярный столб воды от корневых волосков, до стебля – он восстанавливается, оводнённость листьев улучшается, они испаряют нужное количество влаги и тем самым защищая плоды от вершинной гнили.

Бывает ещё солнечные ожоги. Для южных районов, да иногда и для центральной полосы, в жаркое сухое лето, если плоды у отдельных сортов, находятся на ярких солнечных лучах, то возможны солнечные ожоги, перегрев плодов и в этом случает ткань отмирает. Желательно подбирать сорта, с мощным укрытием листвой, те, у которых плоды укрыты внутри растения, там лучше обеспеченность влажностью воздуха и растение меньше страдает. Но, а там где сделать это невозможно, желательно использовать притенение.

Как можно делать притенение для перцев?

Сейчас продаются специальные сети, их на столбиках размещают, что бы в самый жаркий период, на растениях была так называемая «скользящая тень». Или на удалении с южной стороны, выращивают высокорослое растение, редко, ну так, что бы по мере прохождения солнца по небу, мы видели скользящую тень от этих высокорослых растений. Это могут быть различные сорговые культуры, такие как «Венечная сорга», «Зерновое сорго», кукуруза, и другие растения, подсолнечник, но только не вблизи ряда, а так, что бы только тень от этих растений чуть-чуть накрывала культуру. Можно даже плёнку просто сверху поместить и забрызгать её чем-то белым: эмульсионкой, известью, мелом. В этом случае мы как-бы создаём такой небольшой экран при избытке света, и растения меньше страдают от солнечных ожогов. В теплице тоже может быть перегрев. Мы рекомендуем, что бы в теплицах верхний колпак имел либо прорези, либо фрамуги, для того, чтобы горячий воздух сверху выходил. Ну и тогда в небольших теплицах, приходиться их забеливать, в жаркий летний период. Это тоже защищает от солнечных ожогов.

Сбор урожая у перца.

Перец во всём мире собирают и в биологической спелости, и в технической. Но как правило, везде в южных странах и там где в защищённом грунте выращивают – убирают в биологической. Перец в этом случае более полноценен, т.е. в плодах больше содержится: сахаров, витаминов, плоды крупнее, дольше хранятся. Но в России, из-за короткого вегетационного периода, распространён способ также как у огурца – убирают не зрелый плод в технической стадии зрелости, когда у него ещё техническая окраска, но не биологическая, и глянец уже появился, т.е. уплотнилась стенка, он не будет увядать после уборки. И в этом случае можно убирать и получать урожай значительно выше. Потому что если плод убирать в технической зрелости, то растение будет больше формировать новых плодов и для России это очень важно.

Наши перцы отечественные, они более ароматичные. И аромат яснее, чётче выражен, у плодов технической зрелости и предбиологической. А в биологической он ослабнет, из-за того, что кожица уже более плотная, она не пропускает вот эти фитонциды, ароматические вещества, которые характерны для перцев. Поэтому перец технической спелости лучше подходит при использования для консервирования, для фаршировки. В этом случае он больше даёт специфического перечного аромата. Но если мы готовим перец, например, лечо или другие консервы, где нужна окраска плода, толстая стенка, то в этом случае лучше убирать плоды именно в биологической зрелости. Мало того, разные сорта очень сильно отличаются от предназначенности для использования. Есть некоторые универсальные, можно и так и так использовать. Например плоды очень крупные, толстостенные, или так называемые томатовидные плоды «гагашары» так называемые – их лучше убирать именно в биологической зрелости, потому что они для этого созданы и более полноценный продукт получается при переработке.


Рассказать друзьям

Комментарии

Загрузка комментариев...
Мой город
8 (800) 777 95 20 +7 (978) 584-84-34
Без выходных 09:00-19:00