Подкормки при выращивании баклажана. | Semyonovna
Мой кабинет

Подкормки при выращивании баклажана.

Время на прочтение: 23 мин
Подкормки мы начнём немножечко позже, когда разрастётся и корневая система и надземная часть. Почему по позже? Потому что в начальный период, избыток прежде всего азотных удобрений, может вызвать чрезмерный рост, а нам нужна рассада качественная, коренастая
Подкормки мы начнём немножечко позже, когда разрастётся и корневая система и надземная часть. Почему по позже? Потому что в начальный период, избыток прежде всего азотных удобрений, может вызвать чрезмерный рост, а нам нужна рассада качественная, коренастая. Что бы этого не происходило, даже проводя подкормки, мы очень чётко соблюдаем соотношение между азотом и калием. Вот подкормки продают разные. Сейчас очень распространены подкормки, типа «Агрикола», буйских удобрений всевозможных и т.д., в которых кроме основных элементов питания, присутствуют микроэлементы. Это очень хорошие удобрения, любые марки здесь подходят. Важно то, что мы должны обращать внимание на соотношение азота и калия и сами нормировать. Это к тому, что в весенний период очень часто бывает пасмурная погода, стоит плотная облачность и света не хватает. Если мы не досвечиваем, а выращиваем на естественном света, а это часто бывает или сложно это устройство сделать или денег лишних это требует, а не к чему просто тратить эти деньги. Мы надеемся на солнечное освещение, а оно очень часто бывает не достаточным, из-за того что стоит пасмурная погода. В этот момент, соотношение между калием и азотом должно быть в пользу калия. Т.е. 3 части калия должно быть на одну часть азота. Как только появляется солнце, как только освещённость резко усиливается, мы должны соотношение выровнять, один к одному. А как только растение чуть-чуть вырастет, у него появиться 5 – 7 листьев, уже это соотношение может быть в пользу азота, два к одному, по отношению к калию. Вот это очень важно при подкормках.

Нужно ли при подготовки почвенной смеси, пользоваться удобрением? Иногда это делается. Опять таки, если мы берём на один кубический дециметр, то это примерно один грамм вот этих комплексных удобрений при их приготовлении мы смешиваем. Почва грунты лучше брать готовые, сейчас они в продаже есть. Потому что они уже сбалансированы по кислотности. Нет у них там вредной микрофлоры. Т.е. их не надо специально как то готовить. И их как правило готовят на основе торфов измельчая. Торф, обладая очень большой ёмкостью поглощения, и это накладывает определённые сложности при поливах. Нужно учитывать, что торф может взять очень много влаги. Мы как бы проверяем на наличие влаги, и если есть, то постепенно при потери, смочить торфяной субстрат очень сложно. Поэтому мы либо должны мульчировать поверхность всевозможными крошками, камешками, либо учитывать то, что торф может пересохнуть и после этого смочить землю очень сложно, поэтому сверху небольшое количество воды необходимо давать постоянно. Даже если внизу её много. Но при этом у горшочков в которых выращиваем рассаду, должен быть очень хороший дренаж.

Если используются обычные горшки, которые имеют одно отверстие, т.е. это горшки, которые используются для выращивания цветов, то желательно вниз поместить дренажный слой. Лучше всего для этого использовать керамзит. Но может подходить и битый кирпич. Не керамический, а обычный обожжённый кирпич битый, черенки от глиняных горшков. Это позволяет излишкам воды гравитационно опускаться вниз и это не даёт корням задыхаться. Потому что в идеале соотношение: твёрдой, жидкой, газообразной сред в субстрате, в том грунте в котором мы выращиваем, должно быть 1:1:1. И кислород очень важен для корневой системы. Если не будет хватать кислорода, то корни будут задыхаться. Будет слабая корневая система, и при этом лист будет продолжать испарять влагу и недостаток питательных веществ будет приводить к тому, что рассада получиться не качественной: она не будет утолщаться, она не будет развивать нужное количество листьев. И самое главное – в этих начальных этапах закладывается будущие цветки и плоды. Если мы в этих условиях не создадим нужное растениям окружающую среду и в том числе воду и питательные вещества не дадим, температуру не выдержим, то мы тем самым снизим урожай, сами того не подозревая. Уже могут первые кисточки быть не полноценными, с редуцированными бутонами или вообще не заложиться, только зачаток соцветия, а самого соцветия не будет. У баклажан это очень часто бывает, особенно, если очень высокие температуры и мы не успеваем поливать и если недостаток света наблюдается и т.д. В этом отношении культура показывает свой южный нрав.

Итак, рассада у нас растёт. Мы чувствуем, что она у нас начинает вытягиваться, это о чём говорит? О том, что очень много пасмурных дней. Без досвечивания, в ночной период температуру надо снижать сильнее, когда пасмурная погода стоит, это 16 – 18 градусов. Тем самым, мы как бы не даём растению тратить ночью питательные вещества, запасённые за день, их и так не хватает, и растения, все силы тратят уже на развитие листового аппарата и цветков.

Продолжительность выращивания рассады баклажана.

Рассаду выращивают разную продолжительность времени. Это время называется забегом рассады. Вот его нужно правильно рассчитать. Забег у рассады баклажана, приблизительно 45 дней. Т.е. от момента, когда развернулись семидольные листочки, до момента когда мы рассаду должны высадить, должно пройти 45 дней. Есть погодные условия текущего года, к примеру затяжная весна, и в этом случае обычно говорят что не надо спешить с выращиванием рассады. 45 дней, это мы отсчитываем от момента высадки в открытый грунт, либо в сооружения защищённого грунта. Они как правило чуть-чуть колеблется, но мы примерно должны учитывать. Как выбирается эта дата? И для открытого и для утеплённого грунта, здесь важно наличие или отсутствие заморозков. Вот эти заморозки, холода, они очень опасны для баклажан, потому что культура южная и не выдерживает похолодание. Лучше задержаться с высевом, чем попасть под эти самые заморозки. В южных районах, обычно считает контрольными сроками, это первая декада мая, когда бывает по средним многолетним данным очень часто заморозки, и мы должны планировать высадку в открытый грунт после десятого мая. А в более северных районах, это будет отодвигаться всё более позже и позже, и на конец мая, иногда на первую декаду июня. Если мы будем использовать укрытия, и тем более греть воздух, т.е. защищать от каких то там неблагоприятных температурных факторов, то в этом случае мы естественно можем высадить и раньше. Очень в этом отношении помогают всевозможные тепловые пушки, тепловые завесы, обогреватели в теплицах и сами теплицы. На несколько градусов они защищают. К сожалению, заморозки могут быть не просто на несколько градусов, а опускаться температура может до минус десяти, но заморозков баклажан не выдерживает. Ещё один момент, который мы должны учитывать при выращивании рассады. Это её закал. Очень часто этим пренебрегают. И сразу из квартиры, рассаду стараются высадить, а потом удивляются, что лист побелел, высох, думают что это что то не благоприятное, какая то болезнь. На самом деле, это не болезнь, это термический или солнечный ожог, из за того что рассада оказалась на закалённой. Если мы её выращиваем под стеклом, особенно на подоконнике, где иногда два или три стекла бывает. То в этом случае растение не видит часть лучей солнечного спектра. Прежде всего ультрафиолетовых лучей. Не видит ветра, не видит резких перепадов температуры и влажности. Т.е. прежде чем высадить растение, мы должны приучить рассаду к этим не благоприятным условиям.

Для этого, если это где то на даче, мы вывозим на дачу, оставляем на несколько дней с ограниченными поливаем, т.е. сокращаем поливы, выносим на несколько часов на открытый воздух, постепенно увеличивая закалку в очень сложных условиях, надо проводить не меньше чем 7 дней. И только после этого высадить либо в сооружения защищённого грунта, либо под укрытия. А уж тем более, если мы в открытый грунт высаживаем, то закалка должна быть проведена по полной. Т.е. сокращаем поливы, усиливаем вентиляцию, выносим на открытые солнечные лучи что бы был ультрафиолет, ветер был тот который в открытом грунте всегда бывает. И только после того, как растение окрепнет, это будет даже заметно. Листья станут более грубыми, жёсткими. И вот в этот момент их можно высаживать.

Ещё иногда проводят специально поздние подкормки, перед проведением закалки. Не во время, - а перед, мы должны провести специальные подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Т.е. найти марку удобрений, в которой азота не будет. Небольшое количество таких удобрений, внесённое в грунт, они способствуют тому, что растение будет более устойчивым к неблагоприятным условиям. Потому что азот, это элемент, который отвечает за рост, за развитие. А в этот момент, нам надо что бы растение приживалось, не наземная часть, а корневой системой. А для этого лучше притормозить наземную часть, вот и её как бы присаливают немножко. Хотя там немного другие механизмы идут, не это не так важно. Мы должны сделать фосфорно – калийные подкормки. Если их нет таких удобрений, ничего страшного. Важно сделать всё остальное: т.е. сократить поливы, сделать появление такой рассады в открытом грунте сначала на несколько часов, постепенно увеличивая время, только потом высев. Закалённая рассада приживается лучше, выпадов бывает меньше. Но, при любых обстоятельствах, когда мы планируем количество растений, которое мы будем высаживать, мы всегда должны запланировать резервный фонд. Резервный фонд может быть 10 – 30%, в зависимости от тех условий, с которыми мы сталкиваемся или мы знаем что это такое, как у нас приживается рассада, на 10 – 30% мы должны дополнительно вырастить растение. Может быть даже немножко позже их посеять и вырастить, что бы на подсадку были готовые саженцы, в случае: поломки, заморозков и прочее.

Это позволяет нам планировать нам наш будущий урожай. Итак, рассаду мы вырастили. После этого мы её высаживаем. Почва ещё прохладная, даже в сооружениях защищённого грунта. Если мы посеяли семена в горшочки, то нужно ли подсыпать затем в них грунт? Да, подсыпать можно грунт, но только не засыпая семидольные листья. В нижней части подсемядольного колена, это тот кусочек стебля, который между семидольными листьями и корнями находиться. Вот в нижней трети, там отрастает дополнительно корни, очень хорошо отрастают. И вот мы когда рассаду, сначала посеяли, в горшочек не досыпаем землю, а потом когда семидолье подрастут, стебелёк вот этот под семидольное колено поднимется, мы можем подсыпать, это очень хорошо когда мы подсыпаем. Вот в этот момент мы стимулируем вот эту корневую систему, которая потом будет кормить растение, потому что она как раз будет находиться в пахотном горизонте. Стержневой корень, при любой пересадке всё равно будет оторван. Самый-самый стержневой корешочек центральный, который пройдёт до низа горшка, и мы когда будет высаживать, мы его всё равно оторвём. Т.е. будет стимулироваться развитие вот этих боковых корешков.

Окучивать баклажаны нельзя, это не картофель и не томат. Боковых корневых стеблей и столонов он не образует. Но немножко укреплять стебель придётся, либо его надо будет подвязывать. Но сначала, вот эту корневую систему надо сформировать, поэтому подвязка нужна.

Оптимальный объём горшка для посева для баклажана и перца.

Баклажан, если мы хотим потом получить более качественную рассаду, всё таки горшочек должен быть по крупнее. Это либо 5 – 6 см, либо 10 – 10 – 10, т.е. сразу крупный горшок. Иногда важно, что не обязательно глубже 10, вот в 8 – 10 в глубину, этого достаточно. А вот диаметр должен быть тоже в районе 6 – 10 см. Потому что у баклажана мощный листовой аппарат, крупные листья. И для того, что бы рассада развивалась нормально, мы либо должны раздвигать потом горшочки, что бы листья не затеняли друг друга. Иногда кассеты бывают такие крупные, что можно кассету поставить. То в этом случае раздвигать проблематично, мы не сможем раздвинуть. И нам нужно будет обеспечить растению очень хорошую освещённость. А если лист затеняет друг друга – он не работает. Это просто балласт. Т.е. он сам на себя тратить питательные вещества, ничего не давая для развития рассады. Поэтому горшочек крупнее, позволяет получать более качественную рассаду баклажан. Это вот особенность баклажана, в отличие от перца или тех же самых томатов.

Даже если мы будем подкармливать, всё равно за счёт мощной надземной части, крупных листьев, горшочек лучше иметь крупней. Сейчас вот популярны таблетки и всё прочее. Но необходимо учитывать что на продолжительность выращивание рассады влияет также ёмкость тары, в которой мы выращиваем горшочек. Если она маленькая, то из-за того, что корневая система всё там займёт и нам очень сложно станет ухаживать за растением, рассада начнёт слабнуть, мы не можем её дольше держать. Имея рассаду в маленьких кассетах, тоже можно выращивать, но сеять её будет позже, потому что в маленьких кассетах, 2-2, 3-3см ячейках, и очень маленький на конус выходит объём субстрата, так мы можем выращивать рассаду, не больше 16-20, дней (иногда если чуть крупнее до 24 дней). А дальше необходимо высаживать. Потому что комочек субстрата весь уже пронизан корнями. А дальше уже в ущерб рассаде. Поэтому чем меньше ёмкость, тем меньше забег и меньше время до высадки. Соответственно, мы когда делаем расчёт, мы должны это учитывать.

Это вполне возможно получить и такую рассаду, особенно если мы в теплицу высаживаем. Попозже посеяли, вынесли и больше растений получается. Особенно это хорошо, когда нужно будет резерв вырастить для подсадки. Мы его выращиваем позже, в кассетах. Если что то сломалось, что то погибло – мы эту маленькую кассету сажаем, проблем не имеет. Т.е. растение потом догонит, и по урожаю будет всё нормально. Ну, самая ранняя высадка, всё-таки лучше в крупный горшочек.

Можно ли использовать вермикулит в качестве дренажа для рассады баклажана?

В качестве дренажа, вермикулит использовать можно, но он нейтральный, он в себя ничего не берёт. Лучше всё таки керамзит, самый идеальный вариант. Даже слой крупнозернистого речного песка с ракушками, тоже в этом отношении предпочтительней. А перлит и вермикулит лучше засыпать сверху. Вот особенно в кассетах, чтобы влага не испарялась после полива, лучше засыпать. Вот в кассетных технологиях это вообще узаконено. Верхняя часть горшочка, после высева или после прорастания семян, засыпается вот этими гранулами. Они не дают испаряться, поддерживают оптимальную влажность, т.е. реже нужно будет поливать и не трескается субстрат если он не очень хороший. Не дает этому самому торфу пересыхать. Поэтому использовать этот материал можно. Используют иногда перлит, вермикулит – в качестве разрыхлителя. Т.е. добавляют к грунту, он утяжеляет грунт, позволяет экономить покупной грунт, и в то же время, если мы его туда добавляем вермикулит, у нас субстрат не слёживается, достаточно рыхлый. В этом случае корням больше кислорода достаётся. Иногда мелкий керамзит добавляют. Т.е. в субстрат можно добавлять рыхлящие материалы, если мы используем не торфяной субстрат, а субстрат на основе почвы, перегнойный субстрат так называемый. Он иногда бывает тяжёлый, а если он ещё бесструктурный, то к нему обязательно нужно добавлять вот эти материалы, они не позволяют ему слёживаться, дают кислород корням, за счёт пустот, которые вокруг них образуются и вода легче проникает внутрь земляного кома.

Поэтому эти рыхлящие материалы, к ним относятся: крупнозернистый речной песок, перлит, вермикулит, мелкий керамзит, можно добавлять и на поверхность и в субстрат в этом случае. В качестве дренажа я бы просто посоветовал либо песок крупнозернистый, либо керамзит, либо просто есть сейчас даже горшочки выпускают специальные, где внутри горшочка стоит сеточка. Сквозь неё вода проходит, а дальше в открытое пространство внутри горшка. И когда мы поддон поливаем, сверху или снизу, то вода проходит к растению. Рассаду можно поливать и сверху и снизу. Если у нас хороший дренаж, то мы можем поставить в поддон и воду лить в него. Торфяной субстрат очень хорош впитывает влагу и можно сверху не поливать. Это идеальный вариант. Но для этого необходимо заготовить специальные ёмкости либо можно поливать сверху. Но дренаж при любых обстоятельствах должен быть.

Можно ли использовать мох на дно горшка?
Мох бывает разный. Если сфагнумный мох, то можно. У него есть особые смолы. Он очень хорошо позволяет не слёживаться почве, что бы проникал кислород. Поэтому в принципе можно, но нужно помнить, что мох этот должен быть тот, который для субстратах приготовлен, не свежий, потому что там бывает содержаться особые эфирные вещества, они бывают ядовиты.

Точно также как иногда используют кору. Но вот кора бывает заселена разными микробами и она выделяет вещества. Смолистые особенно, с сосны, с ели, не желательно добавлять субстраты, только с лиственных пород, потому что они могут причинить вред, отравить субстрат своими выделениями. Особенно опасны из широколистных, это продукты, на основе грецкого ореха на юге, на севере это тополь. В этих культурах содержаться опасные смолы, всевозможные эфиры и они для растения опасны. Поэтому не грунт из под них брать нельзя и использовать в качестве компонентов опилки. Если опилки из клёна и ясеня, то их можно использовать, а если это тополь, то уже не желательно. А если это орехоплодные, как грецкий орех, то тем более нельзя, потому что после этого растение может быть очень сильно угнетено.


Высадка рассады прошла. Надо поливать тёплой водой. Температура воды должна быть не ниже 16 градусов. В открытом грунте об этом часто забывают. Начинают поливать из скважин, из ёмкостей, которые стоят на улице и остывают за ночь. Воду, первое время, особенно в сооружения защищённого грунта, где воздух прогревается быстрее чем грунт, надо подогревать. Вот эта температура, 20 – 18 градусов, она считается оптимальной. Она может быть ниже чем температура окружающей среды, но не должна останавливать корневую систему. Потому что корневая система начнёт интенсивно проникать в грунт, начнёт развиваться интенсивно. За счёт этого начнётся очень мощный прирост, тем более в теплицах. Всё это хорошо начинает развиваться и растению нужно что бы корень работал. А для того, что бы она работал, мы должны поливать тёплой водой. Для этого необходимо помещать ёмкости с водой в сооружения защищённого грунта, какие то нагреватели ставить, но нельзя поливать водой со скважины, потому что она не успевает прогреться. Летом иногда это правило можно исключить, потому что пока вода пройдёт от скважины до растения, по нагретому трубопроводу, она до оптимальной температуры поднимется. А вот зимой или ранней весной не происходит. И в период высадки растений это очень не благоприятно. Как только останавливается корень, лист, находящийся в тёплом культивационном помещении продолжает испарять, и начинают растения вянуть. Не из-за того, что мы его не подкормили или не полили, и не из-за того, что оно заболело, а вот по такой простой причине. Это касается всех теплолюбивых культур без исключения и особенно таких теплолюбивых как баклажан. Поэтому нужно заботиться о том, что бы вода была тёплая.

Теперь по поводу подкормки баклажан.

Подкормки для баклажана вполне возможны. Желательно, что бы субстрат уже был заправлен. Здесь такая система существует – что бы сэкономить дорогостоящее удобрение, водорастворимое, мы можем приобрести простые удобрения, типа: азофоски, нитроаммофоски, аммофоса и заправить ими почву либо с осени, либо ранней весной, под перекопку. Т.е. у нас грунт должен быть заправлен. Здесь приблизительно из расчета: 5 кг таких удобрений на 100 квадратных метров. Это основная заправка. Растения овощные дают очень большой урожай, развивают большую биомассу и выносят большое количество питательных веществ. Подкормить их однократно не получиться. Поэтому у нас и почва должна быть плодородная. Некоторые огородники вносят перегной в почву. Но желательно для всех паслёновых добавлять минеральные удобрения. Они культуры, которые не очень уважают навоз, перегной. Перегной они переносят лучше, потому что это уже минерализованное органическое удобрение. Но при этом органики должно быть много для другого. Должно быть высокое содержание органического вещества в почве. Это очень важно для того, что бы почва обладала таким свойством как буферность. Чем больше там сложных органических молекул. На чернозёмах, на торфяниках, это гуминовые кислоты всевозможные, гуматы, которые имеют очень много активных точек, когда мы вносим туда удобрения, то они их поглощают. А когда мы забываем им подкормить – они выделяют в окружающую среду. Когда у нас почва имеет определённую кислотность, то они её могут исправить, за счёт того, что у них активные центры есть, которые поддерживают такой своеобразный гомеостаз, создают консервативность у почвы. Поэтому чем выше содержание органического вещества, не свежей органики, а уже переработанной, органических длинных молекул, типа гуминовых кислот. Поэтому, когда первоначальный участок под огородные культуры закладываем, то туда нужно внести большое количество свежего навоза под плантаж, под слой. Или если это тонкий подзолистый горизонт, который на Черноземье имеется на торфяниках – мы должны под почвенный горизонт вносить, что бы потом подпахивать и всё время добавлять органического вещество. Но вообще, паслёновые культуры, лучше реагируют именно на минеральные удобрения, на комплексные, водорастворимые. Но для удешевления, основную заправку, это примерно 5 кг на 100 кв. метров, можно вносить так называемыми балластами удобрений, это: азофоска, нитроаммофоска. У них там часть полезная, а часть – балласт, которая получается исходя из химии этих удобрений, т.е. они так получаются. А уже подкормки использовать только специальные марки удобрений. К примеру: «Агрикола, буйские удобрения, акварин, мастера, полифиды», очень много марок. Нужно просто состав посмотреть, там должно быть 5 – 7 микроэлементов, которые на всякий случай должны быть всегда. Мы не должны каждый раз проводить анализ и определять, есть этот элемент или нет. Если его нужно очень мало, лучшего его внести, что бы он был. Избыток элементов не настолько вреден, если не превышаешь определённый норм, как его недостаток. Потому что недостаток по закону земледелия, определяет уровень урожайности. Если мы выращиваем целиком в искусственном субстрате, иногда это делают. Т.е. мы этот грунт торфяной купили, то здесь можно вносить комплексное водорастворимое удобрение из расчёта примерно 1 кг – 1 метр кубический вот этого субстрата. И дальше мы можем почти весь сезон не проводить подкормки, кроме листовых, для корректировки уровня минерального питания и плодоношения соответственно.

Это то, что касается удобрений. Рассада начала наша расти, ей нужно будет добавить элементы питания. И мы здесь уже смотрим, мы можем вносить как листовым способом, так и через корень. Т.е. растению всё равно какой частью поглощать питательные вещества. Оно может это делать и через лист и через корень. Единственное что, концентрация в почве чуть выше, там часть почва поглощает, а по листу – меньше концентрация. Самые удобные удобрения, это те, которые содержат например азот в амидной форме. Это мочевина, которая является, по сути, органическим удобрением и она не изменяет солевой состав. Т.е. это не соль, это органика. И можем более высокую дозу, до пяти грамм на 10 л этого удобрения вносить, если нужно добавить в рост. А вот эти удобрения комплексные водорастворимые, с разным соотношением питательных веществ, здесь нужно уже смотреть.

Если нужно усилить рост, мы должны взять удобрения, в которых больше азота, одинаковое всё время количество фосфора, (он нужен по чуть-чуть, но всегда, для всех паслёновых. Это правило, особенность питания этих культур) и меньше калия. Если у нас пасмурная погода стоит, холодно стало, то мы азот резко уменьшаем, увеличиваем содержание калия. Т.е. желательно что бы эти марки удобрений были разные, а сейчас есть такая возможность приобретать. И мы можем корректировать минеральное питание. Хотя бы первое время. А если нужно быстро подействовать на растение, то мы можем сделать удобрительные подкормки. Очень внимательно смотрите на рекомендации на упаковках, там будет указано. Ну, например, 1 г – 1 литр. Некоторые удобрения можно вносить вместе с рядом стимуляторов или химикатов для защиты. Вот это то, что касается удобрения.



Что необходимо добавить в лунку при пересадке рассады баклажана на постоянное место?

Корневая система за пределы лунки выйдет очень быстро, поэтому смысла вносить в лунку именно, нет никакого. Это просто удобство для нас. Почвы бывают очень разные. И нельзя давать одинаковые рекомендации для всех видов почв. Есть кислая почва, поэтому лесные, подзолистые, торфянистые почвы в средней полосе России, в Подмосковье, под Питером, Псковом. Везде где есть болота, где есть торфяники, где есть леса, там как правило почвы кислые. PH почвы необходимо определять. Продают специальные реактивы, либо лакмусовые бумажки, что бы можно было вытяжку из грунта сделать, и определить кислый грунт или нет. На очень кислых грунтах при освоении участка, нужно обязательно проводить известкование. Для этого вносят известь, перепахивают, и постепенно PH выравнивается. Это очень важно для многих культур, которые являются выходцами с юга. Они к кислоте очень восприимчивы. PH, т.е. кислотность содержания водорода в почве, должно быть в пределах 6.8-7.2. Сильно кислые почвы тоже не желательны. На юге это другая проблема. А вот в более северных регионах, в центральное России, там очень часто встречается кислая почва. На чернозёмах, как правило, как раз около 7 -7.8. Т.е. в этих пределах растение может нормально себя чувствовать. А вот на кислых почвах известкование обязательно. Оно делается раз в несколько лет. Если мы почву заправляем свежей органикой, то она тоже кислая. На юге это хорошо, а на севере это не очень хорошо, потому что мы усиливаем кислотность. Поэтому предварительно мы должны внести известь и вносить уже органику с учётом того, что мы готовим.

Точно также касаемо субстрата. Должна быть чётко указано кислотность в характеристиках субстрата. Иначе субстрат может оказать негативное воздействие. В том числе и на выращивание рассады. Поэтому только подготовленный субстрат, который уже пригоден для выращивания рассады. Либо самим надо его готовить и добавлять известь или мел в субстрат, для того, что бы нейтрализовать по кислотности.

Известкование лучше всего проводить осенью и желательно не под эту культуру, а под предшествующую. Желательно вносить повышенную дозу удобрений, органических и минеральных и вносить известь. Дозы извести рассчитывают, это очень сложно. Это примерно, минимум, 5 – 7 кг извести на 100 квадратных метров. А дальше есть формула, специально рассчитывается. Но сначала нужно определить, есть кислотность или нет. Потому что на очень старопахотных огородных почвах, с высоким содержанием органики, с внесением регулярных удобрений – часто бывает, где то 6.5- 6.8, этого достаточно для большинства огородных культур. Там уже другие механизмы работают. Многие растения содержат в себе кальций. Когда они разлагаются, они немного улучшают этот состав. К примеру, как серые лесные почвы, постепенно превращаются в более плодородные. Это ближе к югу Тульской области, к северу Воронежской области. Вот там уже и чернозёмы и черноземовидные почвы. Они более благоприятны. Т.е. необходимо знать свой тип почвы, его химические характеристики. Это можно узнать в ближайшем научном учреждении. А можно один раз потратиться, сделать полный химический анализ почвы. Узнать содержание питательных веществ, кислотность и т.д. или хотя-бы просто характеристику почвы.

При любых обстоятельствах, заправка органически минеральными удобрения с осени должна быть. Если почва кислая, то известкование лучше всего проводить с осени, потому что идёт химическая реакция, замещение вредных химических веществ, которые нейтрализуются ионами, находящимися в извести. Этот химический процесс идёт при определённых температурах и при высокой влажности и жидкой среде. Поэтому когда сухо и жарко, этот процесс просто не идёт. Поэтому он относиться на осень как правило. А на более продолжительный период, идут дожди и идёт химическая реакция. На юге, там тоже самое делают фосфогипсом, для того что бы понизить кислотность. К примеру, если там 9 например, очень засолённая почва, для того что бы натрий вытеснить оттуда, вносят фосфогипс, как раз наоборот. В зиму, тоже с осени, для того что бы понизить эту кислотность. Ну и органика работает в пользу уже, потому что она более подкисляет почву и всё это работает. Но в конечном итоге, на старых пахотных почвах, PH более нормальный, там иногда, под какой-то предшественник, как правило под тыквенные культуры эти удобрения необходимо вносить.

Рассказать друзьям

Комментарии

Загрузка комментариев...
Мой город
8 (800) 777 95 20 +7 (978) 584-84-34
Без выходных 09:00-19:00